Энциклопедия цветовода - Лариса Кочелаева

Также для подкисления почвы часть нейтрального торфа можно заменить на слабокислый. Вместо двойного суперфосфата можно взять простой суперфосфат (он слегка подкисляет почву). К тому же не брать золу и доломитовую муку (они защелачивают субстрат), а дозу костной муки, наоборот, следует увеличить до 500–600 г.

В почвосмесь на любом участке уместно добавить биогумус, полезные бактерии и грибы в любой форме. Сейчас добавок много – выбирайте любую!

Надеюсь, сейчас уже все понимают, что плодородие почвы зависит от ее полезных обитателей. Кстати, микориза тоже не повредит. Хороши будут удобрения длительного действия. Osmocote, «Цион» – любое, которое вам доступно. Горсть при посадке – и пион в первое время будет получать полноценное питание. Настоятельно рекомендую добавить в посадочную яму препараты, препятствующие гниению. Например, «Глиокладин»: 2–3 таблетки поближе к корням.

Если саженец добирался к вам издалека, перед посадкой ему нужно будет помочь: замочить в стимуляторе роста типа «Циркона» или НВ-101. Это поможет ему напитаться влагой и пережить стресс. Замачивают от 2 до 6 часов.

Далее осматриваем внимательно корни – и удаляем все поврежденные и со следами гниения. Если необходимо, обрезаем корень до светлой здоровой части, а срез присыпаем толченым углем или замазываем зеленкой.

Проводим обработку фунгицидами против гниения, замочив весь корень в растворе препарата. На выбор – «Максим», «Превикур Энерджи» и даже медный купорос. Перед посадкой присыпаем корни пиона «Корневином». Также можно добавить любой стимулятор корнеобразования в воду для полива во время посадки.

Сажая пион травянистый и межвидовые гибриды, мы заранее наполняем посадочную яму подготовленной питательной смесью, чтобы земля осела. Если же сделать это не получилось, хорошо утрамбовываем почву – и проливаем, дав воде хорошо впитаться.

Полив важно провести именно сейчас, ведь потом нам сложно будет полить так, чтобы смочить нижние слои земли в яме.

Далее на дне делаем холмик и устанавливаем на него саженец.

Желательно в этот момент добавлять поближе к растению самое ценное – биогумус или удобрения длительного действия. Однако избегайте непосредственного контакта с корнями некоторых удобрений. Например, тот же Osmocote может все же обжечь корни, хотя, заделав его в почву слишком глубоко, вы не получите от него результата.

Когда все это выполнено, постепенно начинаем засыпать деленку почвосмесью, проверяя высоту посадки. В итоге почки замещения должны оказаться на глубине около 3–4 см от поверхности. При более низкой посадке пион не будет цвести. А если посадить выше, то почки могут пострадать от заморозков. На этом этапе еще можно легко вытянуть саженец (предварительно полив водой), если вдруг оказалось, что тот сильно заглублен. Поэтому изначально лучше посадить чуть глубже, ведь вытянуть проще, чем потом заглублять, – для заглубления же, скорее всего, придется выкапывать и сажать заново. Глубину посадки можно проверить, положив на края ямки палку, – это будет уровень земли. Прибавьте 2–3 см на ямку для полива, вот и будет глубина посадки.

Посадив пион, хорошо проливаем почву и даем ей постоять и осесть, а затем осторожно слегка утрамбовываем руками землю, чтобы не осталось воздушных карманов: они провоцируют загнивание корневища. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить хрупкие корни! Затем мульчируем почву компостом, торфом или перегноем, чтобы влага дольше сохранилась. В дальнейшем поливаем умеренно: не заливаем, но и не пересушиваем.

Особенности посадки древовидного пиона зависят от того, привитый это саженец или корнесобственный.

Добросовестный продавец всегда укажет необходимую информацию на упаковке. Однако при желании вы и сами все поймете. У корнесобственного пиона корни тонкие, светлые и длинные. У привитого же – явно видна прививка, которая часто бывает обмотана изоляционной лентой.

Изоленту лучше снять, ведь она долго разлагается и может остановить потом рост растения. Однако делать это нужно крайне осторожно, чтобы черенок не выпал из корневища. Или же не снимать – тогда через год придется подкопать и освободить корень.

А вот саженец привитого древовидного пиона нужно заглубить минимум на 5 см в землю.

Делается это по многим причинам, но самая важная – мы хотим, чтобы саженец постепенно перешел на собственные корни. То есть та часть черенка, которая окажется в земле, со временем пустит свои корни. Тогда пион получит все качества древовидного пиона (в том числе долговечность, перестав зависеть от корневища травянистого пиона.

Еще одна причина – в том, что хорошо заглубленные корневища реже дают рост своим собственным почкам. Мы же посадили древовидный пион – и хотим его и получить!

Хорошо заглубленные корневища реже дают рост своим собственным почкам.

Если вы заметили, что ниже прививки проснулись и начали расти почки травянистого пиона, нужно аккуратно подкопать и выломать эти ростки в самом начале их крепления к корневищу, не оставляя ни миллиметра, иначе они начнут расти вновь.

Ито-гибриды мы сажаем, не поставив, а положив деленки в лунку на глубину 3–4 см. В этом случае перезимовывают и пускаются в рост все почки: и на корневищах, и на стеблях. Куст становится сразу пышным и с большим количеством побегов.

Деление куста – самый известный и распространенный способ размножения пионов. Этим способом можно размножать все пионы, кроме привитых древовидных.

Делением куста занимаются в двух случаях:

• для омоложения кустов старше 10 лет, у которых количество цветоносов уменьшилось, а качество цветов ухудшилось;

• для получения качественного посадочного материала от достаточно молодых растений (тем более что поделить молодой куст значительно проще, чем старый, заросший корнями куст).

Более точный срок зависит